ACCESSOIRE

ALAÏA


Azzedine Alaïa (arabe : عز الدين عليّة), né le 26 février 1935 à Tunis et mort le 18 novembre 2017 à Paris, est un styliste et grand couturier franco-tunisien.

Il aborde la couture durant sa jeunesse à Tunis et suit des études de sculpture. Il arrive à Paris à la fin des années 1950. Hébergé en échange de petits travaux, il apprend les techniques de la confection et développe une clientèle privée. En pleine période de renouveau de la mode à l'aube des années 1980, il décide finalement de créer la marque Azzedine Alaïa. Ami des plus célèbres mannequins, dont Stephanie Seymour et Naomi Campbell, il est rapidement remarqué puis « adulé » par les magazines de mode pour ses créations le plus souvent aguichantes. Il se fait connaitre plus largement par le public en une dizaine d'années. Vers le milieu des années 1990, il est moins présent sur la scène de la mode mondiale, la presse se montrant critique puis absente. Dans les années 2000, au moment où les grandes marques de la mode sont rachetées par les groupes du luxe, Azzedine Alaïa s'associe pour quelques années avec la marque italienne Prada, pour ensuite se lier à Richemont sept ans plus tard. Après diverses rétrospectives dans plusieurs musées du monde, il entre dans la très stricte haute couture en 2011.

Peu prolixe et répondant rarement aux interviews, il reste indépendant de la mode, sans jamais se soucier des impératifs de tempo ou des tendances liés à ce domaine. Azzedine Alaïa est devenu en un demi-siècle, sans publicité ni promotion pour ses vêtements qu'il présente le plus souvent de façon privée, internationalement reconnu avec ses robes sculpturales. (Source Wikipédia)


Le créateur franco-tunisien laisse derrière lui un héritage incroyablement puissant, qui restera incarné dans les mémoires par la silhouette invariablement élégante de Monsieur Alaïa, toujours vêtu de son costume chinois noir iconique, embrassant du regard les femmes qui l'ont entouré tout au long de sa vie. Farida Khelfa, bien sûr, sa muse et amie de toujours, mais aussi Naomi Campbell, Grace Jones et Stephanie Seymour, qui a toujours considéré son atelier-appartement comme sa seconde maison. Pour elles, Azzedine imaginait ses plus belles coupes, robes zippées et ceintures bodycon à oeillets pour accentuer les courbes renversantes des hanches, avant de les emmener chez lui, autour de sa table, où il conviait régulièrement sa famille de cœur autour d'un dîner, qu'il prenait plaisir à préparer. Bien qu'il n'ait jamais rejoint le calendrier officiel de la couture, Azzedine Alaïa a su garder, au fil des années, une constance et une présence forte, qui restera dans les mémoires. (Source Vogue)




GABRIELLE CHASNEL dit COCO CHANEL

Gabrielle Chasnel voit le jour à Saumur en 1883. À 12 ans, elle grandit dans un orphelinat avec ses sœurs. Elle apprend la couture auprès de sa tante à l’âge de 18 ans et débute sa carrière en 1903 dans un atelier qui fabrique des trousseaux et layettes. Dès 1907, attirée par la scène, Coco Chanel chante dans les cafés à Vichy. Elle garde de cette époque son surnom, « Coco » car elle chantait « Qui qu’a vu coco sur le Trocadéro ? ». Elle y rencontrera son futur protecteur, Etienne Balsan, qui l’introduira dans la vie mondaine. Il lui présente Arthur « Boy » Capel, le grand amour de Coco Chanel. Boy la convainc de se lancer dans la fabrication de chapeaux et, en 1910, il lui prête de quoi ouvrir un salon de modiste. Sa boutique est située au 31 rue Cambon et s’appelle alors « Chanel Modes ». Entre 1913 et 1915, ils ouvrent des boutiques à Deauville et Biarritz, villes d’exils pour la haute société pendant la guerre. Ses chapeaux simples et sophistiqués sont très appréciés. 

Dans sa boutique de Biarritz, Coco Chanel installe sa première véritable maison de couture où elle dessine ses premières créations. La pénurie de tissu due à la guerre amène la créatrice à se fournir en jersey, une matière réservée alors aux sous-vêtements, c’est un succès. Coco Chanel retranscrit sa volonté de modernité pour la femme dans ses créations en lui conférant une allure androgyne, à travers des robes droites et le pantalon jusqu’alors réservé aux hommes. Au sortir de la guerre, son entreprise est prospère et emploie environ 300 ouvrières. Son amant, Boy Capel décède en 1919. En 1921, Coco Chanel acquiert deux nouveaux immeubles rue Cambon, à côté du siège de la maison. Et devient la même année, la première créatrice à lancer son parfum, le célèbre N°5 de Chanel. En 1926, Coco Chanel dessine la fameuse petite robe noire, couleur alors réservée au deuil, inspirée par l’uniforme qu’elle portait étant jeune. Le modèle devient un classique de la maison de couture, et plus généralement, dans la mode. 


Coco Chanel est proche des artistes parisiens pendant l’entre-deux-guerres : elle dessine les costumes pour les pièces de Cocteau, est amie avec Marcel Proust, Toulouse-Lautrec et Auguste Renoir. En 1932, Coco Chanel, fervente adepte de perles et bijoux en tout genre, devient la première créatrice à lancer une ligne de Haute Joaillerie. À l’annonce de la Seconde Guerre Mondiale, Coco Chanel ferme les portes de sa maison de couture pour se consacrer uniquement aux parfums. À la libération, Coco Chanel s’installe en Suisse au moment où le New Look de Christian Dior s’impose fortement. C’est seulement en 1954 qu’elle se décide à revenir à Paris pour reprendre ses activités ; elle a alors 71 ans. 

Gabrielle Chanel s’installe définitivement dans ses appartements de l’Hôtel Ritz, devenus aujourd’hui la Suite Coco Chanel. Elle crée des nouveaux modèles qui deviendront des classiques, comme le tailleur en tweed et les ballerines bicolores. Pendant les années 60 et la révolution Hippie, Coco Chanel se fait discrète, elle vit confinée entre ses appartements et sa maison de couture, travaillant avec acharnement. Coco Chanel décède en janvier 1971, à l’âge de 87 ans, alors qu’elle prépare une nouvelle collection, qui sera présentée à titre posthume. (Elle)




EMANUEL UNGARO


À partir de l'âge de neuf ans, Emanuel Ungaro commence par apprendre le métier de tailleur avec son père, à Aix-en-Provence. Issu d'une famille d'immigrés italiens très modeste, il décide alors de rejoindre Paris puis Barcelone chez Balenciaga.


Formé par Balenciaga chez lequel il passera six années, puis deux ans chez Courrèges, il crée sa griffe en1965 et présente sa première collection avec peu de moyens. Sa marque de fabrique : des mélanges d'imprimés, des nuances vives, un art du drapé. Le magasin principal d'Emanuel Ungaro est situé à Paris. Dans les 80’s, il fait partie des cinq grands noms de la haute couture parisienne, dans cette période de renouveau de la mode française.


En 1996 sa société est rachetée par le groupe italien Ferragamo pour mieux se développer. Mais, n'étant plus maître de sa propre maison, il préfère arrêter. Il quitte le monde de la mode parisienne le 26 mai 2004 après plus de 35 années de collections.

En 2008, la marque de cosmétiques M-A-C utilise son nom pour la diffusion d'une petite collection de produits de maquillage. En 2009, il dessine un motif pour les deux timbres de la Saint-Valentin pour La Poste française.


En avril 2010, Estrella Archs ayant démissionné de ses fonctions c’est le designer britannique Giles Deacon qui devient directeur de la création.


En 2012, la société italienne Aeffe a repris la production et la distribution des produits Ungaro. En septembre 2012, Fausto Puglisi a été nommé directeur de la création d'Ungaro, et la marque a annoncé son retour à la semaine de la mode de Paris. En mars 2017, Marco Colagrossi (anciennement vêtements pour femmes chez Giorgio Armani) a remplacé Fausto Puglisi au poste de directeur de la création d'Ungaro.


Le 21 décembre 2019, Emanuel Ungaro s'éteint à Paris, à l'âge de 86 ans. (WIKIPÉDIA)


SOURCES


https://fr.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Ungaro


http://www.ungaro.com/fr/


https://www.lepoint.fr/people/emanuel-ungaro-le-coloriste-des-femmes-est-mort-22-12-2019-2354460_2116.php



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